Начинающим винокурам

Вот тут инструкция для зернового самогона

Инструкция для САХАРНОГО самогона, т.е. сделанного только из воды, сахара и дрожжей. Как сделать свой первый домашний самогон правильно? Правильно, по некоторым усреднённым критериям оценки. Цель – сделать такой, самогон, который нравится именно Вам.


Сразу скажу – в некоторой части эта статья заимствована из разных источников. Согласитесь, когда уже написано и написано хорошо, это можно использовать. В свою очередь, если Вы захотите переработать и разместить эту инструкцию у себя – пожалуйста! Чем больше людей прочитает эту статью, тем лучше самогон будет в мире.

Итак, вы решили сделать свой собственный самогон. И тут начинающий винокур и сталкивается с первыми трудностями. Информации много, но она обрывочная, противоречивая и главное очень малопонятна для начинающего винокура. Нет конкретных и четких инструкций, что, как и в какой последовательности нужно делать.  


Специально для вас мы подготовили эту статью, где собрали всю информацию по приготовлению домашнего самогона. Это подробная инструкция, после изучения которой, вопросов у начинающих винокуров о том, как приготовить свой первый самогон в домашних условиях не останется.  И начнем мы с материальной части.

Конечно, вопросы останутся. Но это уже другие вопросы. И ответы на них вы уже сможете самостоятельно найти.


Оборудование и принадлежности, которые потребуются для приготовления домашнего самогона:


1. Самогонный аппарат. Вы его купили, с чем Вас и поздравляю! Внимательно изучите инструкцию. Это со временем Вы станете опытным винокуром и сможете написать свою инструкцию, а пока придерживайтесь той, что написал изготовитель.


2. Емкость для брожения: Как нетрудно догадаться из названия, это емкость, в которой непосредственно и  будет происходить процесс брожения. Необходимо, что бы она была из инертного материала (который не принимает и не передает запахи). Это, прежде всего нержавеющая сталь или стекло, допустим, и пищевой пластик. 


Нержавеющая сталь: это прочно и надежно. Нержавейка - инертный материал. Что удобно, в качестве емкости можно использовать перегонный куб самогонного аппарата, особенно если он более 20-30 л.  Однако перед перегоном нужно снимать брагу с осадка, о чём будет написано позже и этот процесс требует ещё одной ёмкости такого же объёма.  Но сталь есть сталь, вместе с брагой такая емкость будет и весить соответственно. Кроме того, отдельные емкости из нержавейки стоят довольно дорого.


Стекло: как и нержавейка, абсолютно инертный материал. Кроме этого, через прозрачные стенки хорошо наблюдать за уровнем жидкости и процессом брожения в емкости. Но большие банки, а нужны именно такие, на 20-30 и более литров,  тоже недешевы. Да и таскать тяжелые стеклянные емкости с брагой не очень удобно, тяжело и опасно. Одно неловкое движение и труд нескольких недель растекся по полу.


Емкости из пищевого пластика: Самые распространенные и доступные. Они легкие, прочные и недорогие. Начинающие винокуры обычно напрягаются при слове пластик. Тут ничего страшного нет. Брага это далеко не самогон, не такая агрессивная и крепкая жидкость. Может прекрасно контактировать с пищевым пластиком, без каких либо последствий.


Данный вид пластика специально разработан для хранения пищевых продуктов. К тому же, если и выделяет пластик вредные вещества, то, как правило, это происходит при нагреве, а брагу никогда нельзя нагревать выше 40 градусов. Как определить пищевой пластик или нет? Легко! На емкости из пищевого пластика  должна быть специальная маркировка - рюмка и вилка. Обратите на это внимание. Мы рекомендуем к использованию именно такие ёмкости.


Не могу не упомянуть алюминиевую флягу. Её, как бродильную емкость (а потом как перегонный куб),  до сих пор активно использую.  Что тут сказать, хозяин барин, но существует мнение, что алюминий все-таки окисляется. А при нагреве окислы растворяются в браге. Это не страшно для самогона, но пить такую брагу я бы не стал. Кроме того, если у Вас нет такой ёмкости, то и покупать её и не нужно, лучше остановите свой выбор на пластиковой таре.


3. Гидрозатвор. Это приспособление, которое выпускает углекислый газ из бродильной емкости, но не пропускает обратно воздух. А вместе с ним и различные бактерии, которые могут заразить дрожжи какой-нибудь гадостью.


Если честно, при приготовлении браги для самогона можно обойтись и без гидрозатвора (за редким исключением). Ведь спиртовые дрожжи уже на начальном этапе набраживают достаточное количество спирта, который в состоянии уничтожить любую бактерию.


Но начинающим винокурам не стоит пренебрегать гидрозатвором.  Так как помимо основной – предохранительной функции, он выполняет и вспомогательную - сигнальную.


Пузырьки углекислого газа прорываются через толщу воды в гидрозатворе и издают характерный звук – булькают. По интенсивности выхода углекислоты (бульканья), можно с достаточной точность судить, что сейчас происходит в бродильной емкости. Брожение только началось, или уже заканчивается.


Для новичка, у которого мало опыта, такой визуальный сигнализатор прекрасный помощник. Как только пузырьки перестали булькать, значит все, брага готова.


4. Термометр - это очень важный и нужный для приготовления браги прибор. Если без гидрозатвора еще можно обойтись, то без термометра сложнее. Внесете дрожжи в горячее сусло (свыше 40 градусов Цельсия) и все, пиши, пропало, идите, ищите новые дрожжи.


Опять же температурный режим браги поддерживать нужно. Дрожжи комфортно себя чувствую в интервале от 20 до 30 градусов Цельсия. Ниже 18 засыпают и выше 35-40 погибают.


В домашнем винокурении применяют термометры  трех видов: биметаллический, электронный, стеклянный или термометр-наклейка.


Биметаллический термометр: его используют для установки на самогонный аппарат


Электронный термометр: самый быстрый, нажали на кнопку, немного подождали и все, результат готов.


Стеклянный термометр: хоть и показывает результат даже быстрее электронного, но не очень удобен. Легко  может разбиться, причем, как правило, всегда норовит это сделать, внутри емкости. И хотя вместо ртути давно используют такие безопасные наполнители как спирт или керосин, хорошего здесь все равно мало.


Термометр-наклейка: представляет собой пластинку, с одной стороны световое табло, с другой клей. Он наклеивается прямо на емкость. На пластинке нанесен специальный состав, благодаря которому  на шкале высвечиваются цифры, которые соответствуют температуре поверхности. Удобно, просто, недорого, но не совсем точно. Для приблизительно контроля подойдет.


5. Спиртометр. Без него вообще никуда. Как определить крепость полученного самогона? Можно использовать простейший спиртометр его еще называют бытовой. Но он не очень точный.


Лучше всего приобрести набор из трех спиртометров АСП-3 и мерного цилиндра. Один определяет крепость спирта в диапазоне от 0 до 40, второй от 40 до 70, третий от 70 до 100. Мерный цилиндр - для удобства измерений. В любом случае, для корректного измерения, температура самогона должна быть 20 градусов С.


6. Мерный стакан. С этим проблем быть не должно, этот атрибут есть практически в каждом доме. Он пригодится, что бы отмерить сахар, воду, специи и т.п. Хорошо если у вас есть безмен (точный, электронный) или кухонные весы.


7. Мешалка. Безусловно, потребуется. Желательно что бы она тоже была из гигиенического материала, нержавейка, силикон, пищевой пластик и т.п. Деревянную тоже можно использовать. Но придётся часто обрабатывать для стерилизации.


8. Дополнительная посуда. Так же вам потребуются кастрюльки различных объемов, ложки, стаканы и другая кухонная посуда. Думаю, с этим проблем не будет.


Вся посуда и принадлежности непосредственно перед применением должны быть тщательно вымыты, хотя бы моющим средством. Повторю, хотя самогон не пиво и не вино, опасность заражения минимальна, но зачем испытывать судьбу? Ведь вам будет жалко, когда скиснет литров 30 браги. Верно?

Данный набор принадлежностей практически универсален. С его помощь вы сможете приготовить практически любую брагу: зерновую, фруктовую, сахарную.

Однако, даже если Ваша брага прокиснет, её всё равно можно будет перегнать. Будет чуть больше голов и другой запах. Но это будет всё тот же самогон. Я бы сказал, что вероятность прокисания сахарной браги стремится к нулю. А вот зерновые и фруктово-ягодные браги боятся прокисания гораздо больше. И случаи скисания таких браг происходят регулярно. Особенно у новичков.


Но начинающему винокуру необходимо начать с самого простого и доступного  –  сахарной браги. Как говорится, не усложняйте себе жизнь в самом начале. Не стремитесь сразу получить напиток богов. Не ищите хитроумный рецепт, так же, как недавно искали самый лучший самогонный аппарат.


Поймите, все не так сложно, как кажется. Главное - понять общие принципы, и затем вы с легкость сделаете любой самогон. Поэтому, для начала набейте себе руку, почувствуйте процесс. Просто сделайте несколько раз сахарную брагу, перегоните ее, сделайте свой единственный, первый неповторимый классный самогон. И дверь в увлекательный мир домашнего винокурения откроется перед вами.  


Брага для самогона из сахара


Необходимые ингредиенты для приготовления сахарной браги:


Вам всего-то и потребуются:


  1. Вода
  2. Сахар
  3. Дрожжи


Как из песни слов не выкинешь, так и здесь. Все три компонента неразрывно связаны между собой, стоит одному из них отклониться от нормы и результат будет самый печальный. Если вообще будет.


1. Вода - это основа, среда, где все и происходит. Её в браге больше всего. Прежде всего, она должна быть чистой,  питьевой и без посторонних примесей, все остальное - танцы с бубном.


Можете попробовать собрать дождевую воду, в полнолуние, стоя на правой ноге, и шепча хвалу Бахусу,  но думаю, что на результат это сильно не повлияет.


Можно использовать воду из-под крана. Даже если у вас для очистки воды до сих пор применяют хлор. Достаточно наполнить такой водой емкость и оставить на 1-3 дня. Хлор просто выпадет в осадок. Затем воду нужно аккуратно слить, с остатка. Но, опять же, не обязательно. Автор делал много раз брагу на воде из-под крана без какой-либо очистки и брожение проходило прекрасно.


Если же вода из-за старых водопроводных труб течет ржавая, то можно попробовать очистить её через фильтр кувшин. Но в этом случае лучше поискать другой вариант. Например, можно использовать бутилированную воду. Но даже ржавая вода не сильно страшна сахарной браге. А вот зерновая и фруктово-ягодная браги любят чистую воду.


Используя воду из родника, колодца, и другого природного источника, будьте осторожны, она может содержать природные соли и минералы, которые будут угнетать дрожжи. Без лабораторного анализа вы вряд ли сможете это определить.


Но если на родниковой воде, дрожжи бродят слабо и неохотно, быстро замирают, брага на вкус сладкая,  и как результат – небольшой выход самогона. Это повод насторожиться и как минимум - поменять воду.


Еще  для успешной жизнедеятельности дрожжам нужен кислород. Поэтому кипяченая вода для приготовления браги не годится. Постарайтесь, по возможности,  насытить воду кислородом.  


Для этого есть маленькая хитрость, когда будете набирать воду в емкость, то пустите ее маленькой струйкой из крана. Пока емкость наберется, вода обогатится кислородом.


2. Сахар – прежде всего - это еда для дрожжей. Сами понимаете, как поешь, так и поработаешь. Из плохого сахара трудно получить хороший результат.


В наше время, когда химическая промышленность развивается быстро. А производители еще быстрее стремятся сократить свои издержки на производстве. Купить сахар низкого качества, можно так же просто, как и паленую водку в подворотне.


Но сахар такой продукт, что визуально в магазине вы не сможете определить какого он качества. Только  приготовив сахарную брагу и получив на выходе  шиш, поймете, что здесь что-то не так. Поэтому и бороться с этим можно только путем проб и ошибок. Попробовали сахар от одного производителя, потом от другого, запомнили результат и берете только у него.


3. Дрожжи. Это непосредственно главные исполнители процесса брожения. Именно они едят растворенный в воде сахар и выделяют спирт с углекислым газом.


Смотрите, в принципе, дрожжи можно использовать любые. Абсолютно любые, все дрожжи которые вы сможете достать, выделят спирт при брожении. Но есть одно большое НО.  Именно от дрожжей зависит выход (сколько получится спирта) и запах самогона.


Поэтому, что бы в дальнейшем не воротить нос от результатов своего труда (фу, самогонка), старайтесь использовать спиртовые дрожжи. Их создавали специально для производства спирта, они дают большой выход, почти не пенятся и выделяют очень мало продуктов жизнедеятельности. А это значит, что самогон хорошо пахнет и в нем мало сивухи. К тому же  они обладают большим иммунитетом от болезнетворных бактерий.


Не могу не упомянуть, что было бы правильно еще внести подкормку для дрожжей, если дрожжи идут без подкормки.


Суть в том, что дрожжам помимо сахара нужны азот и фосфор, это как бы витамины, которые способствуют пищеварению. А раз пища усваивается хорошо, живот не болит, то и вредных веществ выделяется намного меньше. Подкормка увеличивает выход и качество продукта. 


 


Простой рецепт сахарной браги для самогона


Тут всё достаточно просто – берёте пачку специальных дрожжей и читаете инструкцию. В основном это 6-9 кг сахара при общем объёме браги до 30 литров. Иногда это соотношение меняется.
Почему мы говорим о специальных дрожжах и предостерегаем от сырых, т.е. хлебопекарных дрожжей (в т.ч. и сухих)? Всё дело в том, что хлебопекарные дрожжи хороши для хлеба. И плохи для самогона. Они пенятся. Они долго работают. Они имеют неприятный запах. Они требуют подкормки. Они набраживают немного алкоголя. Всё это в сумме даёт больше негативных моментов, чем приятных.

Мы понимаем, что каждый из нас всё равно попробует поставить брагу на таких дрожжах. И тогда вот рецепт: на 1 кг сахара нужно 10 гр. сухих дрожжей или 100 гр. сырых и 4 литра воды. Добавьте подкормку и пеногаситель. Запаситесь терпением. Приготовьтесь к пене и запаху.

Сделайте один раз, а потом попробуйте специальные спиртовые дрожжи. И Вам всё станет сразу понятно. Или сразу купите пачку спиртовых дрожжей и получайте удовольствие с первого перегона.


Гидромодуль (соотношение сахара и воды) описали, приступаем к приготовлению сахарного сусла. Сусло - это раствор сахара и воды. Начинающий винокур должен знать свою терминологию.  Здесь все просто. Растворили сахар в воде – это сусло, внесли дрожжи – это брага, перегнали брагу – то, что осталось в кубе - это барда.


Приготовление браги для самогона


Начнём с дрожжей. Некоторые виды дрожжей требуют разбраживания, но не все. Некоторые дрожжи нельзя разбраживать, они могут погибнуть от этого. Внимательно читайте инструкцию к дрожжам. Если на дрожжах написано – разбраживать, то следует разбраживать. Однако почти все современные спиртовые дрожжи не требуют этой процедуры.

Как разбраживать? Насыпаете дрожжи в ёмкость и заливаете водой. Воды, по объёму, должно быть в 10 раз больше дрожжей. Можно больше. Вода должна быть комнатной температуры. Перемешиваете хорошо и тщательно. Либо часто, если разбраживаете долго. Таким образом вы готовите дрожжи для внесения в ваше сусло.


Вносите в бродильную емкость весь сахар. Хорошо если он пакетированный. Легко сосчитать количество, не нужно заморачиваться с весами. Кроме того, с помощью острого ножа вы быстро освободите весь сахар от оболочки. Хотя может такой сахар не самый дешевый.


Если же сахар в больших мешках по 20-50 кг, то необходимо его сначала отмерить, для этого потребуются весы (безмен) или мерный стакан.


Заливаете сахар кипятком, литров 5-6 вполне хватит. Во-первых, как вы знаете, в горячей воде сахар растворяется лучше, вспомните чай, кофе. Во-вторых, вы не знаете что там, на поверхности сахара. Где он побывал пока к вам не приехал. Поэтому лучше убить сразу двух зайцев: и сахар растворите и микробов убьете. Однако это необязательно, можно просто лить воду комнатной температуры.


Мешаете сусло до полного растворения сахара. Вносите остаток воды. Горячее сусло смешивается с холодной водой. Проверяете температуру раствора, она должно быть в пределах 20-30 градусов, но не более 35.


Допускаю, что возможно в первый раз вы промахнетесь, и температура раствора и вас получится более 35 градусов. Тогда придется подождать, пока оно не остынет.


Теперь о дрожжах, которые не требуют разбраживания. А это все современные спиртовые турбо дрожжи. Не стоит пугаться слово турбо. Это просто дрожжи, специально выведенные для приготовления браги. И поэтому у них высокая скорость. Их нужно просто высыпать в сусло и размешать. Через 4-8 часов начнётся брожение, через 10-14 часов или несколько позже начнётся активное брожение.


Поздравляю, это ваша первая сахарная брага!  Закрываете крышку, устанавливаете гидрозатвор, на этом пока все. Ждете, пока брага не сбродит. Повторяю, что гидрозатвор, в принципе, не нужен, можете просто накрыть емкость чистой тряпкой, но с ним удобнее следить за степенью готовности браги.


Во время брожения следите за температурой браги, она должна быть в пределах 20-30 градусов. Очень хорошо, когда около 30. Для спиртовых дрожжей оптимальную температуру нужно посмотреть на упаковке.   Температура браги непосредственно зависит от температуры в помещении, где будет стоять емкость с брагой.


Если температура браги будет в районе 20 градусов, то брожение замедлится, а если меньше 18 – может совсем прекратится. Если больше 38-40, то дрожжи погибнут. Можете накрыть емкость одеялом или чем-то другим, для утепления. Опять же, читайте  инструкцию – есть дрожжи, которые хорошо работают при высоких или при низких температурах.


Но будьте осторожны,  емкость с брагой имеет свойство саморазогреваться, то есть внутри температура больше чем снаружи. Опять же, если температура превысит 38-40 градусов, дрожжи погибнут.  При кратковременном нагреве еще можно спасти ситуацию, например, положить  лед в брагу, но если это продолжалось долгое время, все пропало. Так же, избегайте больших перепадов температур. Например, вы поставили емкость на улице. Днем там +35, ночью + 17-18. Так не годится. Дрожжи очень не любят перепадов температур.


Срок брожения зависит от дрожжей и от температуры в помещении. Хлебопекарные дрожжи сбродят весь сахар 12-14 дней. Спиртовые за 3-7 дней, в зависимости от конкретных дрожжей и у них выход больше и запах приятнее. Если температура низкая, то срок брожения может увеличиться в 2, а то и в 3 раза. Главным сигнализатором об интенсивности брожения является гидрозатвор. В начале брожения идет активное выделении углекислого газа, затем все меньше и меньше, пока гидрозатвор совсем не замолчит.


Во время брожения может образовываться пена, что происходит при использовании хлебопекарных дрожжей и некоторых спиртовых. Это происходит достаточно часто.  Для борьбы с пеной можно использовать крошки сухого печенья, которое нужно будет раскрошить, или  панировочные сухари. Но смотрите, что бы крошки не забили гидрозатвор. Иначе будет  беда. Или крышку сорвёт и вся брага окажется на потолке или лопнет бутыль.  Поэтому лучше использовать жидкий пеногаситель.


Всё, в принципе, вашего участия больше не требуется. Ждите, когда будет готова брага, следите за температурой, гасите, если есть пену и наблюдайте за гидрозатвором. Если есть желание, можете несколько раз в день покачать емкость, но это настолько необязательно, что можете и не качать.


Если по некоторым причинам брожение прекратилось раньше планируемого срока, то проверьте брагу на вкус. Возможно, что она выбродила раньше, так бывает, это зависит от сахара, дрожжей и температуры. Готовая брага  имеет кисло-горький вкус.


Если  же брага сладкая, то это плохо, что-то случилось и дрожжи погибли. Возможно, они набродили много спирта и задохнулись. Это часто бывает с хлебопекарными дрожжами.  Положение можно исправить только новой партией дрожжей, причём уже не хлебопекарных, а спиртовых.


Как определить, что брага готова?


Признаки готовности браги для самогона.


1. Перестал выделяться углекислый газ (то есть не булькает гидрозатвор), о чём я и говорил, это лучший сигнализатор для начинающего винокура.


2. Брага начала осветляться. У отыгравшей браги хорошо видно, что верхний слой медленно светлеет, вся муть постепенно опускается на дно.


3. Брага имеет кисловато-горьковатый вкус.


Если вы наблюдаете все эти признаки, то брага готова. Можно сразу перегонять, можно через некоторое время. Если у Вас нет времени, то можно поставить брагу в прохладное место (погреб, холодильник), тогда отсрочить перегонку можно на несколько недель. Но и при комнатной температуре брага вполне себе выстоит 2-3-4 недели, а может и больше.


Далее  идут необратимые процессы, которые приведут к тому, что гадости в вашем самогоне будет больше.  В теплой комнате, однозначно, оставлять надолго  не стоит. Если вы дотянули до того, что  поверхность браги покрылась пленкой - срочно перегонять, хотя может быть, уже будет поздно. Срочно!


Не могу не предупредить, что если вас заинтересует крепость браги, то измерять ее показатель с помощью виномера-сахаромера или тем более спиртометра бесполезно. Конечно, там будет какое-то значение, но это будет все что угодно, но только не крепость.


В браге много остатков дрожжей, белковых соединений и других примесей, они оказывают влияние на плотность браги. Приборы, принцип работы которых основан на законе Архимеда, в браге не работают. Эти и ареометры и рефрактометры.

Брага готова, можете сразу заливать ее в перегонный куб. Но лучше предварительно осветлить ее. Скажем так, эта процедура желательна, но не обязательна. Зачем тогда она вообще нужна?


Посмотрите на брагу, хотя она стала осветляться, но она мутноватая, там остатки дрожжей и продукты их жизнедеятельности. При нагреве это все начнет активно выделять сероводород и другие гадости, присутствие которых в самогоне совсем необязательно.


Если дать браге постоять несколько дней, то вся эта муть опуститься на дно. Ускорить этот процесс можно:


1. Вынести емкость с брагой в холодное место, например балкон или коридор. Это хорошо зимой.


2.Пойти по обратному пути, наоборот нагреть брагу до 50 градусов. Дрожжи, множество, из которых пребывает еще в агонии, окончательно погибнут и выпадут в осадок.


3. Использовать бентонит или другой осветлитель.


Очистка браги бентонитом, являющимся сорбентом, приводит к скоплению дрожжей в осадке. Осадок будет либо ровным, либо в виде хлопьев. Сама брага приобретает светлый оттенок похожий на мед.


Следует использовать бентонит в перемолотом виде в следующей пропорции: 1 столовую ложку вещества на 10 литров браги. Бентонит можно перемолоть посредством обычной кофемолки или блендера. Влить горячую воду (пол-литра на 1 столовую ложку бентонита). В брагу полученный раствор вливают тонкой струёй, тщательно перемешивают и оставляют на сутки. Температура при этом должна быть комнатной. Брагу отделяют от осадка при помощи осторожного сливания.


Используемый бентонит должен быть предельно чистым и не обладать никакими запахами, которые могут пропитать брагу, изготовляемую в домашних условиях. Это сделает ее непригодной для употребления. Нельзя передерживать брагу, иначе она приобретает кисловатый привкус, что ухудшит ее качество. Процесс осветления бентонитом продолжается порядка 15— 30 часов. После этого напиток приобретает прозрачность и в нем отсутствует запах дрожжей. Брагу с осадка советуется снимать посредством трубочки, а после этого можно приступать к дистилляции. Ни в коем случае не пробуйте слить осадок с содержанием бентонита в канализационную трубу. Вы рискуете создать сильнейшее засорение. Происходит это потому, что бентонит имеет свойство образовывать цементные пробки, закупоривающие водоток в трубе. Пробить эти новообразования потом возможно только посредством механического воздействия. Перед тем как приступать к процессу осветления, убедитесь, что ваш продукт прошёл стадию брожения до конца.


Опять же, это процедура необязательно. Можно вообще не осветлять, т.к. современные спиртовые дрожжи имеют свой запах, но он гораздо менее насыщеннее, чем у хлебопекарных и при сам запах очень слабый. А можно просто подождать, когда дрожжи самостоятельно выпадут в осадок, хотя это достаточно долгий процесс. В зависимости от объёма бродильной ёмкости от 3 до 14. В пластиковом баке 32 л. процесс осветления занимает 3-6 дней.


Двойная дробная перегонка самогона


Прежде чем мы приступим непосредственно к первой перегонке,  позвольте донести до вас следующее. Возможно, вы искали, а может уже и купили некий супер современный, импортный самогонный аппарат двойной, тройной или пятерной перегонки , с десятью сухопарниками, двадцатью дефлегматорами, а еще там есть диоптр и царга, ну не знаю, каких слов вам еще наговорил менеджер по продажам.


И Вы уверены, что на этом самогонном аппарате, за одну перегонку получите невероятный по качеству продукт. Тогда я вынужден вас разочаровать, не получите.  Практически все самогонные аппараты, которые есть в продаже, позволяют получить качественный самогон только со второй перегонки.


Первая перегонка позволяет получить промежуточный вариант, полуфабрикат – спирт-сырец, который потом перегоняется, разделяется и облагораживается, и в конечном итоге, превращается в напиток. Конечно, существуют аппараты, которые позволяют перегонять брагу в самогон за один раз, но они достаточно дороги и качество всё равно вызывает сомнение.


Хотите вы или нет, но для того, что бы получить самогон практически без запаха, вам необходимо будет перегнать брагу два раза. Двойная дробная перегонка - это залог вашего успеха. На сегодняшний день это наиболее эффективный способ очистки самогона в домашних условиях. 


Ни активированный уголь, ни сода, ни о! ужас! марганцовка (категорически не рекомендую, если кто-то пользуется)  ничто не даст такого эффекта. После второй перегонки самогон получается практически без запаха, да и тот, если есть, со временем исчезает.


Конечно, вы потеряете часть продукта (примерно 5-7%), но мне почему-то кажется, что вы предпочтете качество в ущерб количеству. Другой вопрос, если вас устраивает качество самогона после первой перегонки.


Я знаю сотни самогонщиков, которые с пеной у рта докажут, что это прекрасный напиток, зачем еще что-то мудрить? Знаю и десятки людей,  которые до сих пор не отсекают головы и хвосты. В любом случает выбор за вами.  А мы приступим к первой перегонке.


Первая перегонка самогона


1. Установите самогонный аппарат на плиту или выносную плитку. Здесь все действия аналогичны, как если бы вы собирались варить суп или пельмени, уверен разберетесь.


Но считаю своим долгом напомнить, что вы собираетесь нагревать горючую жидкость, со всеми вытекающими последствиями. С вашей стороны требуются: большая осторожность, непрерывный контроль и трезвая голова. Знаю, что трудно, но лучше воздержитесь, от употребления готового продукта  во время работы.


2. Заливаете в перегонный куб брагу. Заливать нужно не полностью, примерно на ¾ от общего объема. Например, в 20-ти литровый куб можно залить всего 15-16 литров. Делается это для того, что бы избежать так называемого брызгоуноса.


Явление, когда частички браги при кипени в кубе попадают в приемную емкость с дистиллятом. В результате самогон становится мутным, белым как в «Свадьбе в Малиновке». Это не есть хорошо. Причем учтите, активно кипит, только молодая брага. Спирт сырец кипит не так бурно, поэтому для второй перегонки куб можно заполнить чуть больше.


3. Куб установили, теперь собираете самогонный аппарат, устанавливаете верхнюю часть, закручиваете барашки. Закручивайте плотнее, но плоскогубцами пользоваться не стоит, резьбу на шпильках сорвете. Достаточно усилия руки.


4. Подключаете к охладителю воду. Как правило, для этого используют гибкие трубки ПВХ, здесь можно использовать и резиновые трубки, не критично. Бывает и сантехническая армированная подводка на резьбе, зависит от конструктивных особенностей самогонного аппарата, это не важно.


Трубки желательно закрепить. Хотя в большинстве случаев они надеваются на штуцеры охладителя с натягом, усилием, и сидят довольно плотно. Но со временем ПВХ растягивается, и если не хотите, что бы в разгар процесса шланг с водой сорвало, и вода залила вашу кухню. Тогда закрепите его простыми хомутиками, металлическими или пластиковыми.


Вход воды лучше подключить к нижнему штуцеру охладителя, выход в канализацию к верхнему. Зачем? При таком способе подключения холодильник полностью заполнится водой. А при подключении входа воды сверху, холодильник будет без воды. Она просто стечёт  вниз и не будет ничего охлаждать.


5. Надеваете на штуцер для отбора самогона силиконовую трубочку и опускаете ее конец в банку большого объема, идеально 3 литра. Для отбора самогона используйте только трубки из силикона. Никакой резины и ПВХ, если с силиконом проблемы, то тогда как наши деды и отцы - нитку или тряпочку. Но только не резина (ПВХ). Испортите вкус напитка, ничего не исправите.


6. Включаете воду, заполняете всю систему охлаждения самогонного аппарата, пока из второго конца шланга не потечет вода в раковину. Как только потекла, выключайте воду.


7. Все аппарат к работе готов. Включаете нагрев, на полную мощность и ждете первых капель. Как закапало, включаете подачу воды в охладитель. Тут конечно желательно не ждать пока самогон закапает, а включить воду заранее. Как это подгадать?


8. Следить за термометром, как только температура станет приближаться к 70 градусам Цельсия, включайте.  Учтите, что до 55-60 температура растет медленно. А вот потом и глазом моргнуть не успеете, как самогон потечет.


9.  Следить за временем, капать начнет примерно  через 40-50 минут после начала нагрева (для 20 литрового куба). Все зависит от мощности нагрева и объема перегонного куба.  Это актуально для 20-ти литрового куба при мощности нагрева 2 кВт.


Своеобразной страховкой, на случай если вы зазеваетесь, будет то, что вы уже заполнили охладитель аппарата холодной водой. Это позволит ему несколько минут конденсировать пар, пока вы будете соображать, что пора включить воду.


 НО если вы сомневаетесь в себе или предполагаете, что  есть дела важнее перегонки спиртосодержащей жидкости, то лучше включите воду сразу, как только включили нагрев куба.


Да вы потеряете небольшую часть воды, ну и что? Зато не получите струю спиртового пара из змеевика охладителя. А это чревато, особенно при перегонке на открытом пламени. Пару десятков литров воды не стоят такого риска. Зато вы гарантированно не проспите момент отбора дистиллята.


Итак, брагу залили, нагрели, дождались первых капель, включили охлаждение.


 Приступаем к первой перегонке. Теперь опять внимательно послушайте меня, уважаемые начинающие винокуры. Возможно, я опять буду говорить слова, которые в корне будут отличаться от того, что вы возможно, слышали до этого.


Сейчас вы будете просто перегонять брагу в спиртосодержащую жидкость – спирт сырец. И чем быстрее вы это сделаете, тем качественнее будет конечный продукт.  Чем больше греется брага, тем больше выделяется при этом сероводорода и прочей гадости.


Поэтому от вас сейчас требуется только: включить нагрев на полную мощность и смотреть, как самогон течет в банку.  Напор воды в охладителе держите такой, что бы вода выходила температурой в пределах 20-25 градусов С, но об этом мы еще поговорим.


Не нужно  уменьшать или увеличивать нагрев, стремясь поймать и удержать определенную температуру кипения браги, не нужно отсекать ни голов ни хвостов, ничего не нужно делать из того о чем вы слышали и читали раньше. У вас первая перегонка, и задача одна, как можно быстрее перегнать брагу в самогон. Остальное, на данном этапе, неважно.


10. Первые капли быстро перерастут в уверенные струйки. Отбор начнется, когда стрелка термометра будет в районе 80-85 градусов С.  Примерно за 20 минут температура быстро вырастет до 90-93 градусов. Затем рост температуры стабилизируется, и она  будет медленно расти, стремится к 100 градусам С.


Что вполне логично, брага это раствор воды, спирта и различных примесей. Спирт кипит при температуре 78,4 вода при 100 градусах С.  По мере выкипания спирта, воды становится все больше и больше, поэтому температура растет.  Вы ничего не предпринимаете, пока не отберете 2-2,5 литра самогона, это займет примерно 1 – 1,5 часа.


Затем начинайте периодически измерять крепость дистиллята. Используете для этого мерный цилиндр и спиртометр. Это очень удобно, высокий узкий цилиндр буквально за  2 минуты наполняется самогоном, и вы можете измерить его крепость. Или купите попугай, устройство непрерывного контроля крепости. Отбираете до крепости 20 градусов в цилиндре! Обращаю внимание, не в банке! В банке можно измерить общую крепость всего дистиллята, что вы отобрали.


 Для ориентира с 15-16 литров вы отберете примерно 3-х литровую банку самогона. Может и больше. То есть, вы  можете просто подождать, пока не заполниться банка, а затем замерить крепость в пробирке. И если там будет крепость больше чем  20 градусов, то продолжить отбор в другую банку.


В принципе, если есть большое желание, то можете отбирать и после 20, там есть спирт. Но скорость отбора будет  очень маленькая, долго ждать придется. К тому же в самогоне ниже 40 градусов  большое содержание сивухи и прочей гадости. Я думаю, что не стоит так экономить, делаем же для себя. Самогона отобранного до крепости 20 градусов будет вполне достаточно.


Это я к тому, что не стоит сидеть судорожно вымерять 20 градусов: так еще 21, ай ай уже 18, что делать, как залить обратно?! Цифра 20 это вам  для ориентира. На весь отбор у Вас уйдет примерно 2-3 часа.  Закончили?


11. Выключайте нагрев, потом воду. Вы получили спирт сырец, именно вот эту жидкость обычно и называют самогоном. Она имеет характерный «самогонный» запах, в нем много сивушного масла прочей гадости.


Но многие люди пили это во времена сухого закона, а некоторые и сейчас пьют. Всё лучше, чем  бормотуха в подворотне. Вы тоже, если есть желание можете выпить, но не советую. Мы предлагаем вам пойти дальше и превратить это в Напиток, именно так, с большой буквы. 


То, что действительно не стыдно поставить на стол без всяких опасений для здоровья. А как это сделать, мы вам сейчас расскажем и покажем. Кстати, если вы не планируете перегонять данный самогон сразу, то ничего страшного. Его, в отличие от браги, вы можете хранить сколь угодно долго.


Промежуточная очистка самогона


С полученным после первой перегонки самогоном мы рекомендуем сделать так называемую «промежуточную» очистку. Есть масса различных способов очистки, содой, молоком, яичным белком и т.д. и т.п. Мы о них потом обязательно расскажем.


Но мне очень нравится очистка активированным углем. Уголь убирает до 80 % вредным примесей в самогоне, нужно только правильно им пользоваться. Мы советуем использовать активированный уголь именно в промежутке между перегонками.


Если использовать уголь после второй перегонки, то самогон приобретет характерный «водочный» вкус. А так вы просто очистите самогон, затем перегоните и на вкусе это никак не отразится.


Приступим, для начала необходимо разбавить самогон водой, до крепости 15-20 градусов. Вода годится самая обычная из вод крана. Здесь особая точность не нужна, можете воспользоваться так называемым «калькулятором самогонщика» их много в интернете. 


Можете просто смешать 3 литра самогона и 3 литра воды, получится примерно то, что вам нужно, но проверьте по спиртометру, так как крепость самогона может быть самая разная.  Кроме того при добавлении воды самогон нагреется, а спиртометр показывает правду только при температуре самогона  20 градусах С, не забудьте внести поправку.


Зачем нужно разбавлять самогон водой? Смотрите: чем крепче самогон, тем крепче его молекулы взаимодействуют друг с другом. Стоят толпой и крепко держаться за руки. Между ними затерялись молекулы сивушного масла, они находятся внутри и не могут вырваться из крепких объятий молекул спирта.


Поэтому любые способы очистить крепкий напиток малоэффективны. Когда мы разбавляем самогон водой, молекулы воды врываются в стройные ряды и разбивают крепкие связи спиртовых молекул.  Сивуху теперь ничего не удерживает, и она выходит наружу.


Вот тут-то мы ее и достанем, самыми различными способами и дополнительной очисткой, и второй перегонкой. Это подтверждает тот факт, что запах сивухи после разбавления самогона усиливается, она вышла наружу, можно фильтровать.


Самогон разбавили, теперь вам потребуется активированный уголь: березовый БАУ, но лучше кокосовый. А есть ещё и БАУ-ЛВ, что сделан специально для ликёро-водочной продукции. Много, где пишут, что уголь нужно добавлять непосредственно в самогон, но мне этот метод не нравится. Я пробовал и не увидел эффекта.

Сейчас мы делаем так – берём угольную колонну, заполняем углём и трижды проливаем весь спирт-сырец через неё.  Трижды – для лучшего результата. Уголь в колонне я оставляю, его хватит литров на 50-80.


Спирт сырец будет конечно черноват, в нем будет находиться угольная пыль. Если есть желание, ее можете пропустить через вату, а можете не тратить время и сразу заливать в перегонный куб. Ничего страшного, впереди вторая перегонка, все кроме спирта останется в кубе, потом помоете.  Итак, у нас есть очищенный и разбавленный спирт сырец, приступаем к его перегонке.


Вторая перегонка самогона


Вначале порядок действий точно такой, как и при первой перегонке.


1. Заливаем разбавленный спирт сырец в куб, закрываем, закручиваем барашки, заполняем охладитель водой, включаем нагрев.  Обычно сырца для второй перегонки бывает меньше, чем браги, но если вы накопили, то в перегонный куб можно залить и более чем на ¾ от объема.


Но не до конца, конечно. 
Учтите, что второй раз нагрев будет намного быстрее, чем в первый. Не уходите далеко, пройдет буквально 30 минут  и самогон может закапать. А вам сейчас очень важно не пропустить момент начала отбора. Ведь предстоит очень важный этап перегонки – отбор голов.


2. Что такое головы? Это самые первые фракции самогона, в которых много формальдегида, уксуса, эфира, летучих спиртов и т.п. Так как они идут в начале, то поэтому их и называют – головы. Это очень плохо пахнущая и вредная часть самогона, именно головы - причина головной боли на утро, поэтому головы нужно отсечь – отобрать в другую емкость.


Достаточно маленькой баночки на 0,5 литра, которую вы поставите под шланг отбора самогона в самом начале перегонки. Чем качественнее вы отберете головы, тем меньше будет болеть ваша голова. Такой вот каламбур.


Качественный отбор голов можно провести только на маленькой скорости, очень и очень медленно. Для этого, как только температура на термометре превысила 60 градусов С,  уменьшаете нагрев перегонного куба.  


Как появятся первые капли, с помощью регулятора мощности нагрева, добиваетесь скорости отбора не более 2-3 капель  в секунду. Ближайшие 30-50 минут, а именно столько продлится отбор голов, вам придется провести возле самогонного аппарата. 


Уйти никак нельзя, головы будут вас испытывать, то совсем перестанут капать, тогда нужно увеличить нагрев, то сорвутся в струю, тогда нагрев нужно уменьшить. Как тут уйдешь? Учтите, что будет наблюдаться некоторая инерционность.


Вы увеличили нагрев, ждете, что закапает быстрее, а нет, не капает, вы еще увеличиваете, опять не капает, вы опять больше и тут полилась *Ниагара*. И наоборот, уменьшаете, течет, уменьшаете, еще течет, опять уменьшаете - совсем источник пересох.


После каждого изменения мощности нагрева, нужно выждать 2-3 минуты. Причем время реакции увеличивается с увеличением объема перегонного куба.


 Сколько голов отбирать? Примерно 50 мл. на 1 кг сахара, это как говорится для новичка. Более опытные самогонщики отбирают головы «по запаху». Головы устойчиво пахнут ацетоном, отбираем головы, пока не появится приятный запах спирта, а от ацетона не останется и следа. Как рассчитать? Сколько сахара использовали для приготовления того количества спирта сырца, что вы залили в свой аппарат? Вот это количество и умножайте на 50 мл.


Может для новичка это будет сложно, поэтому можете просто отобрать по 75. мл с каждого килограмма сахара, что бы наверняка.  Головы можете выбросить, а можете собирать в отдельную емкость, пригодятся для технических нужд в домашних делах.


3. После голов приступаем к отбору тела, это именно то, что нам нужно, питейная часть, наш напиток, качественный самогон. Убираете емкость с головами, и ставите пустую банку, можно опять 3-х литровую.


Увеличиваете мощность нагрева, пока не потечет струйка, я рекомендую держать на границе когда капли еще не струи, но и струи уже не капли. После того как отобрали 1 литр начинайте следить за крепостью. Необходимо закончить отбор при крепости  50 градусов «в струе».


Мерный цилиндр и спиртометр вам снова в помощь. Или попугай и спиртометр. Так же, можете ориентироваться по термометру, это произойдет в районе 93-95 градусов С. Как определили  50 градусов, все отбор тела закончился.


4. Снова ставите новую банку, на 1-2 литра. Начинаем отбор хвостов. Это то, что идет в конце, после тела, поэтому и название хвосты. Там тоже мало хорошего, в основном сивушное масло и куча всяких примесей.


Но и спирт тоже есть, поэтому отбираем хвосты, до крепости 20 градусов. Хвостов должно быть в пределах 150 мл с 1 кг сахара. Хвосты, однозначно не выбрасывайте, а накапливайте. Как насобираете литров 10-15, перегоните, получите 2-3 литра хорошего самогона.


Мелочь, а приятно. Есть мнение, что хвосты нужно выливать в следующую перегонку, так называемое кольцевание. Попробуйте, может вам подойдет этот способ.  Все хвосты отобрали, выключаете самогонный аппарат, потом воду.


Итак, вы получили около 2 литров самогона (это для аппарата на 20 л) и крепостью в районе 70 градусов (это зависит от конструкции аппарата). Поздравляю, перед вами ваш первый самогон, который вы приготовили своими руками. Как видите, мы дробили самогон, отсекали головы, хвосты, отбирали тело. Отсюда и название, двойная дробная перегонка.


Что с ним делать, конечно, разбавить до 40 градусов, но это индивидуально. Кому-то нравится и 50 и 55. Мы рекомендуем 42-45, разберетесь сами. Тут вода нужна хорошая, качественная. Рекомендуем питьевую, из магазина, без газов. Марка та, которая вам нравится.


Что теперь делать? Можно выпить,  можно сделать классную настойку. Но это отдельная тема и в этой статье обо всем не расскажешь.


Мы почти закончили, осталось разобрать 2 вопроса.


  1. При какой температуре гнать самогон?


Каждый второй из начинающих винокуров начитался «умных советов» и стремиться, во что бы то ни стало держать температуру в районе 78 градусов С.. Кажется это логично, это температура кипения спирта, при этой температуре будет якобы кипеть один спирт, и в результате мы получим чистейший самогон.


Но не все так просто. На самом деле кроме спирта будет испаряться и вода и сивушное масло, и другие примеси. Вы будете уменьшать нагрев, держать в районе 78, к чему это приведет? К огромной потере производительности. Вы будете перегонять свой самогон сутки. Зачем? Не занимайтесь ерундой, делайте, как здесь написано.


  1. Какой должна быть температура самогона при перегонке?


Опять-таки, бытует стойкое мнение, что самогон должен выходить холодный. Рекламные тексты заполнены словами «ледяной» самогон. Но зачем, никто объяснить не может. Я всегда говорил, что ледяной самогон хорош на столе под хорошую закуску.


Но при перегонке это не обязательно. Наоборот даже лучше, когда самогон выходит температурой около 30-35 градусов. В горячей жидкости плохо растворяется сероводород, тогда как в холодной растворяется на ура.


В результате качество самогонно улучшается. Некоторые опытные винокуры специально уменьшают подачу воды в охладитель, что бы увеличить температуру дистиллята. Правда в комнате появляется запах самогона, не всем вашим окружающим это понравится.


Если вам это неприемлемо, или вы придерживаетесь мнения о холодном самогоне, то держите напор воды в охладителе так, что бы температура дистиллята была 20 градусов С или меньше. А лучше попробуйте и так и так, и сравните.  Уверен, что на вкус разницу не почувствуете.  Тогда зачем расходовать много воды?


Мы дали здесь много информации, для вашего удобства выношу в заключение


Основные правила двойной перегонки для начинающего винокура:


  1. Вода должна быть чистая и питьевая
  2. Дрожжи желательно специальные: спиртовые .
  3. Классический рецепт сахарной браги: на 4 литра воды, 1 кг сахара, 10-15 г дрожжей.
  4. Гидрозатвор можно не использовать, но он хороший сигнализатор.
  5. Осветление браги желательно, но необязательно.
  6. Основная задача первой перегонки максимально быстро перегнать брагу в спиртосодержащую жидкость. Все, ничего делать больше не нужно.
  7. Промежуточная очистка самогона, так же желательна, но необязательна.
  8. Разбавление самогона водой до крепости 15-20 градусов обязательно.
  9. Головы отбирать на маленькой скорости, максимум 2-3 капли в секунду.
  10. Тело отбирать крепостью не более 50 градусов.
  11. Двойная дробная перегонка - самый эффективный способ получения качественного самогона без запаха в домашних условиях.




ИНСТРУКЦИЯ


ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПЕРВОГО ЗЕРНОВОГО САМОГОНА



Для тех, кто собирается первый раз приготовить зерновой дистиллят (самогон). Очень хорошо, если Вы уже имеете опыт работы с сахарными брагами и  есть соответствующее оборудование.


 


Преимущества перед сахарной брагой: лучшие вкусовые и ароматические свойства конечного продукта, более низкая цена для широкого ряда сырья.
Недостатки перед сахарной брагой: бОльшая сложность процесса, более низкий выход безводного этилового (АС) спирта с 1 кг сырья.


 


Продукты, получаемые на основе зерновых браг: односолодовые виски, зерновые виски, кукурузные виски (бурбон), хлебное вино, просто зерновой самогон, зерновой недоректификат, зерновой спирт-ректификат.


 


 


Прежде всего основные термины и определения:


 


Зерновая брага — это брага на основе зерновых продуктов (зерно, крупа, мука, солод, макароны, хлеб и т.д.), т.е. крахмалосодержащих продуктов
Солод — вид сырья для зерновых браг, пророщенное зерно.
Бывает:
 Зеленый солод — свежее пророщенное зерно, не сушеное. Является одновременно источником ферментов и источником крахмала.
 Белый солод — сушеное пророщенное зерно. Является одновременно источником ферментов и источником крахмала.
Зачем сушить? Увеличивается срок хранения. Изменяется вкус.


Ферментированный солод — сушеное пророщенное зерно. Является только источником крахмала.
Почему? Этот солод сушили при слишком высокой температуре и ферменты разрушились. В некоторых случаях до разрушения, ферменты успели часть крахмала превратить в сахар. Зачем нужен? Для придания особого вкуса.
Несоложенка — в общем-то всё зерновое сырье, что не солод.


Дробина — твердые остатки зернового сырья после его осахаривания


Ферменты — в солоде активируются в процессе проращивания (условно) два вида ферментов, одни из которых способствуют разжижению смеси крахмального сырья с водой, а вторые — расщепляют молекулы крахмала на сахара (глюкозу и фруктозу). На сегодняшний день эти ферменты культивированы и выделены отдельно под названиями альфа-амилаза (амилосубтилин) или «А» и глюкоамилаза (глюкаваморин) или «Г».


У искусственных ферментов есть большой плюс – можно осахарить любое сырьё. Включая картошку. Но есть и минусы. Запах. Все ферменты имеют свой запах. Жидкие ферменты наименее запашистые. Но наиболее капризные в плане использования и хранения. Если вы делаете дистиллят, то все запахи окажутся в вашем продукте.
Есть ещё Кодзи. Это смесь дрожжей и ферментов, которая хорошо работает при низких (комнатных) температурах.  Также имеет свой запах.


Затор — смесь воды и зерна (крупы, муки и др.) смешаных с определенным соотношением (гидромодулем). Оптимальным гидромодулем считается соотношение крахмального сырья (зерна, крупы, муки) и воды, как ¼, т.е. на одну часть зерна — четыре части воды.


Сусло — это затор в котором, благодаря присутствию ферментов солода и температуры, уже произошли процессы расщепления крахмала.
Пауза — удержание постоянной температуры затора в течении определенного времени. Суть в особенности поведения ферментов при различных температурах.


Четыре обязательных ингредиента для получения зернового самогона: источник крахмала, источник ферментов, вода, дрожжи.


 


Три обязательных процесса: превращение крахмала в сахара (осахаривание),  превращение сахаров в этиловый спирт (брожение) и перегонка.


 


 


Итак, для получения зернового самогона наша основная задача заключается в том, чтобы крахмал, содержащийся в сырье (зерно, крупа, мука) превратился в сахар, который затем съедят дрожжи и выделят этиловый спирт.


Есть два основных способа — ГОС (горячее осахаривание) ферментами, содержащимися в солоде) и ХОС (холодное осахаривание) искусственно выделенными ферментами А и Г. Важно понимать, что ХОС хорошо и правильно работает только для Кодзи. У всех остальных искусственных ферментов холодное осахаривание работает гораздо дольше горячего. Производитель ферментов говорит – возможно ХОС, но мы не рекомендуем. Лучше грейте ваш затор и вносите ферменты.


Для первого раза получения зернового самогона пойдем классическим методом, используемым с древних времен, а именно — горячее осахаривание  (ГОС).


 


Оборудование


В первую очередь, не обойтись без самогонного оборудования, надеемся, что Вы приобрели аппарат для дистилляции.


Парогенератор — крайне важная, но не обязательная вещь для работы с зерновыми брагами. Позволяет очень комфортно разваривать несоложенку  и перегонять зерновую брагу не опасаясь того, что может произойти пригорание на дне куба или на ТЭНах, что безнадежно испортит конечный продукт неистребимым запахом гари. Парогенератор позволяет перегонять зерновую брагу вместе с дробиной, что несколько увеличивает выход продукта и его дальнейшую органолептику.


Конечно, парогенератор — это замечательно! Но как быть огромному числу страждущих, желающих приготовить зерновой самогон или виски? Мы с вами попробуем обойтись без парогенератора. Необходима  большая кастрюля (куб) и какая то фильтрующая система, это может быть фальш-дно или просто крепкий сетчатый мешок.


Термометр – желательно с наличием щупа, чтобы можно было измерять температуру в толще затора


Чиллер – это устройство для быстрого охлаждения затора или сусла. Представляет из себя свернутую в спираль металлическую трубку (нержа или медь) спираль в которую подается холодная проточная вода. Чиллер погружается в затор и быстро охлаждает его до необходимой температуры. Можно, конечно обойтись и ванной или бочкой с холодной водой.


Мешалка – это может быть строительный миксер с электродрелью или просто деревянная (пластиковая) лопатка, все зависит от ваших объемов. Можно смело начинать с небольших мешалок.


Остальное (ковшики, ведерки и пр.) легко найдётся на любой кухне


 


 


 


 


ЭТАПЫ:


Получение солода


Подготовка сырья


Разваривание сырья


Затор


Температурные паузы


Охлаждение сусла


Брожение


Перегонка


 


Получение солода


Любителям экспериментов и тяготеющим к аутентичности процесса можно, конечно же, попробовать самим приготовить  (вырастить) солод из зерна — процесс выращивания солода несложен и при определенной сноровке  займет около недели. Зато будет настоящий «зеленый» солод, который на 10-15% активнее, чем сухой «белый» солод. Мы, для первого раза,  не рекомендуем усложнять процесс приготовления зернового самогона, тем более, что в продаже имеется огромный выбор различных солодов (ячменные, пшеничные, ржаные).


 


 


 


Подготовка сырья


Сырье для зерновых браг можно использовать любое - пшеница, ячмень, рожь и солоды на их основе, рис, кукурузу. А также продукты их переработки: дробленка, крупа, мука.


Браги бывают односолододовые, т. е. в качестве сырья используется только солод. В том числе и разных видов. А также зерновые браги, где основой является несоложенное крахмальное сырье, а солод добавляется, как источник ферментов. Например – бурбон. В кукурузе нет своих ферментов, поэтому добавляют ячменный солод. Желательно, чтобы несоложенка и солод были разных видов, например, ячменная крупа и пшеничный солод, или пшеничная мука и ячменный солод.


Солод для осахаривания необходимо брать светлых сортов, их ферментативная активность наиболее высока. Это такие виды, как Пилснер, Пэйл Эль, Венский, Мюнхенский. Есть и специальные солоды для приготовления шотландского виски — подкопченые на дыме.


Для первого раза будем использовать только солод, без несоложенки. Это выйдет несколько дороже, зато не потребуется различное дополнительное оборудование.


 


Разваривание сырья


Раз уж решили делать первый зерновой самогон на солоде без добавления несоложенки, то на этом разделе остановимся кратко.


Разваривание желательно, но не обязательно, для несоложенки (дробленки, крупы, муки) с целью облегчения доступа ферментов к крахмалу, который содержится в сырье. Под воздействием воды и температуры клеточные стенки лопаются, крахмальные зерна набухают и частично раскрываются (деполимеризуются), что значительно облегчает доступ ферментам к крахмальным цепочкам. Для муки время разваривания составляет около 30-40минут, для крупы — 1-1,5часа, дробленка — 2-3часа


 


 


Затор. Мы с вами используем диффузионный способ затирания. Методом долива.


 


Нам нужно просто смешать сухое зерновое сырье (в нашем случае – солод) с водой. Соотношение оптимальное – ¼, т.е. на одну часть сырья четыре части воды.


Сколько и какого солода брать? Конечно, можно сделать затор и на одном виде солода (Пилснер, Пэйл Эль, Венский, Мюнхенский, существует и множество комбинаций различных солодов: Пилснер – 80% и Мюнхенский или Пэйл Эль– 20%; Венский солод-50% и Пилнер – 50% и т.д. Кто-то любит добавлять в смесь 10-20% ржаного солода, кто-то делает 50/50 Венский и Пшеничный. Здесь полное раздолье выбора и все зависит только от ваших вкусовых предпочтений. Пробуйте и экспериментируйте!


Наша же с Вами задача сейчас получить первый зерновой дистиллят, поэтому берем самый дешевый солод – Пилснер 100%.  6кг


Не лишне будет напомнить, что солод должен быть смолотый и, крайне желательно, не на кофемолке или мясорубке, а на специальной мельнице, т.к. нам необходимо, чтобы оболочка зерна солода осталась целой, а само зерно оказалось расколотым на несколько частей. Это, в дальнейшем, значительно облегчит дальнейшие операции, а именно фильтрацию.


Вода должна быть температурой около75-80оС, конечно же вода должна быть чистой, питьевой. Воды нам понадобится около 25литров.


Если у Вас нет фальш-дна для Вашей кастрюли (бака), то нужно использовать мешок из крепкой сетчатой ткани, мешок должен быть размером с Ваш бак или даже немного побольше.


Поехали! Вставляем мешок в бак, закрепляем его верхние края у горловины бак, чтобы в самый неподходящий момент они не слетели в горячий затор и высыпаем 6кг приготовленного солода, заливаем его 18 литрами горячей воды (75-80оС). Тщательно перемешиваем и измеряем температуру в гуще затора.


 


Температурная пауза. Температура затора должна быть 62-64оС!!! Если температура выше или ниже,  то корректируем ее подливанием кипятка или холодной воды. Температура затора может быть несколько ниже 62оС, просто время осахаривания удлинится, но ни в коем случае не выше 63-64оС. При более высоких температурах крахмал расщепится не на моносахара (глюкозу и фруктозу), а на дисахара, которые дрожжи уже не смогут съесть, а Вы значительно потеряете количество продукта при дальнейшей перегонке.


Когда Вы добились нужной температуры затора, укутывайте его потеплее, чтобы он не остывал и оставляем затор на 1,5-2часа. Периодически можно проверять температуру и, при ее снижении, подливать кипяток, перемешивая затор.


Через 1,5-2 часа желательно провести йодную пробу на наличие крахмала в сусле, весь ли осахарился?


Йодная проба: на белое блюдце (донышко, чтобы жена не ворчала) капаем одну каплю йодной настойки и разводим ее водой до светло-коричневого цвета. Рядом каплю профильтрованного (чтобы не было включений) сусла и аккуратно соединяем две капли. Если раствор не посинел, то крахмал в сусле весь преобразовался в сахар. Если посинел, то еще увеличиваем время осахаривания.


Теперь поднимаем мешок, сцеживаем жидкую часть затора и сливаем ее в другую емкость.


Оставшейся горячей водой еще раз заливаем отцеженную часть затора, перемешиваем и опять, фильтруя, сливаем. Должно получиться около 18литров сусла (солод берет в себя воду, как 1/1). Как раз на 20-литровый перегонный бак.


 


Это самый простой способ затирания. Вы же можете попробовать чуть более сложный способ. Наливаете воду, нагреваете до 68-70 градусов и сыпете солод. А потом греете помешивая.


 


Охлаждение сусла


Теперь нам необходимо максимально быстро остудить горячее отфильтрованное сусло до температуры 25-28оС. Максимально быстро потому, чтобы всякие ненужные бактерии не успели размножиться  в этом питательном для них растворе. Как Вы будете это решать зависит только от Ваших возможностей. Оптимально, конечно же, иметь чиллер и прогоняя чрез него проточную холодную воду быстро охладить сусло. Но можно использовать ванну или бочку с холодной водой. Главное – не превысить температуру выше 30оС, чтобы не сварить наши дрожжи


 


Брожение сусла.


Бродильная емкость должна быть чистая и, желательно, простерилизована паром или антисептиком (таблетки «Дезитабс» или жидкость «Стар Сан»). Дрожжи лучше взять специализированные, вискарные, т.к. они помимо самих дрожжей и подкормки содержат небольшую часть ферментов, которые расщепят оставшиеся молекулы крахмала и повысят выход при перегонке.


Сусло заливать в бродильную емкость не больше 2/3 объема, т.к. брожение зерновых браг достаточно бурное и с большим образованием пены. Чтобы не иметь проблем с «убежавшей» брагой настоятельно рекомендуем воспользоваться пеногасителями, например «Софексил» - он эффективно снизит пенообразование и поможет, кстати,  при дальнейшей перегонке.


Обычно брожение продолжается от двух до семи дней, при соблюдении температурного режима и достаточного количества дрожжей, заданных для брожения. Важно помнить, что в первые двое суток дрожжи могут саморазогревать брагу и превысить температуру в 34оС, от чего сами могут погибнуть, поэтому необходимо контролировать температуру браги и в случае ее повышения подлить холодную воду и убрать бродильную емкость в более прохладное место.


Окончание брожения проявляется прекращением выделения пузырьков газа, кисло-горьковатым вкусом браги и ее осветлением. Можно после окончания брожения убрать брагу в холодное место на 1-2 суток, чтобы вся взвесь твердых частиц осела на дно. После осветления брагу необходимо декантировать, т.е. снять с осадка, чтобы твердые частички не пригорели к дну или ТЭНам во время перегонки.


 


 


 


 


Перегонка


Надеемся, Вы уже знакомы с самогонным аппаратом и Вам не надо объяснять необходимость двойной перегонки браги? Поэтому мы остановимся только на отличиях перегонки зерновой браги от сахарной. При первой перегонке:


1.      Заливаем в перегонный куб брагу в объеме не более 2/3 объема перегонного куб, из-за повышенного пенообразования


2.      После достижения температуры в баке 80оС снижаем мощность нагрева перегонного куба и первые полчаса ведем отбор медленно, чтобы не было заброса пены в колонну (змеевик), затем мощность можно увеличить и вести отбор на максимальной скорости «досуха», т.е. до 99оС в кубе


3.      Полученный спирт-сырец подготавливаем к второй дробной перегонке и разводим, если необходимо, до 20-25о , т.к. разделение на фракции лучше происходит при такой крепости исходного спирта-сырца


 


Вторая перегонка


Несколько отличается от дробной перегонки сахарных браг. Если при работе с сахарными брагами мы стараемся максимально очистить «тело» от включений «головохвостов» и проводим отбор фракций максимально тщательно, стараясь не допустить попадания дополнительных ароматов в тело продукта, то при дробной перегонке зерновых браг разделение на фракции надо вести более аккуратно.


Дело в том, что помимо нежелательных химических соединений, присутствующих в головных и хвостовых фракциях, в зерновых самогонах есть и соединения, которые придают особый аромат и вкус зерновым дистиллятам.


Так, например, если зерновой дистиллят после вторичной перегонки планируется залить в дубовую бочку или настаивать на дубовой щепе, то желательно присутствие в дистилляте какой то части хвостовых фракций, придающих, после выдержки в дубе и созревания напитка , аромат виски


Если же зерновой дистиллят планируется использовать в «белую», в виде, допустим «хлебного вина», то отбор головных и хвостовых фракций следует вести также, как и при перегонке сахарного спирта-сырца.


Поэтому верно высказывание о том, что «ректификация – это ремесло, а дистилляция – искусство». Именно искусство, т.к. создать напиток , которым будет не стыдно угостить друзей, тщательно подбирая присутствие желательных ароматов и удаляя ненужные ингредиенты требует большого опыта.


 


Отбор «голов» при второй перегонке необходим, там находятся низкокипящие фракции, так называемая ЭАФ (эфирно-альдегидная фракция). Отбираем головные фракции покапельно (примерно 1-2 капли в секунду). Отбираемый объем зависит от количества используемого сырья (25-30мл на 1кг сырья), то есть, если мы использовали 6кг солода, то и отбираем 150-180мл «голов». Еще лучше ориентироваться на запах (один раз понюхав головные фракции Вы их ни с чем не спутаете).


 


Отбор «тела»


Тут есть варианты, в зависимости от того, что Вы планируете получить, как конечный продукт. Если это будет просто зерновой самогон, то отбор «тела» следует вести или до 65 градусов крепости по ареометру в струе, или до 92оС в кубе. Тогда Вы получите ароматный зерновой самогон, который после разведения до 40% крепости и двух-трехдневного отдыха станет великолепным и качественным напитком – «хлебным вином».


Если же Вы планируете созревание напитка в дубовой бочке, или на дубовой щепе (кубиках или палочках), то отбор «тела» желательно вести до 45-50 градусов крепости по ареометру в струе, или до 94оС в кубе, пропустив в отбор небольшое количество «хвостов», которые при длительном созревании придадут напитку аромат настоящего виски.


 


Более подробно на все ваши вопросы ответят продавцы-консультанты «ВИНОКУРОВЪ»